stationair toerental b19a zakt steeds weer terug naar 500 toeren

[ababbel]

Om even off-topic te gaan!

...Nu de klepspeling nog eens samen met Abbabel opmeten, en niet op de garage vertrouwen!

De kleppen controleren kan je zelf, daar hoef je niet voor naar de onderhoudsgarage te lopen. Zie maar de bovenstaande figuur. Enkel als speciaal gereedschap heb je voelermaatjes nodig. 0.35mm kan er mooi tussen en 0.40mm heeft het moeilijker. Om een vulplaatje, bij afwijking, te verwisselen moet je speciaal materiaal hebben en dat laat ik ook doen in de onderhoudsgarage, daar ik het materiaal niet heb.

Misschien moet ik ook maar eens zo'n vacuümmeting gaan doen...

Een vacuümmeter is niet zo duur maar wel een belangrijke parameter. Trouwens, als ik de beeldopname van jouw 345 zie, dan maak jij jou zorgen waar er geen zijn. De motor loopt lekker, trekt goed (gelezen in ander topic). Ik ben er heel zeker van dat de compressie van jouw motor nog niks zal ingeboed hebben. Slaap maar op jouw twee oren!

[345GLS]

Om even off-topic te gaan!


De kleppen controleren kan je zelf, daar hoef je niet voor naar de onderhoudsgarage te lopen. Zie maar de bovenstaande figuur. Enkel als speciaal gereedschap heb je voelermaatjes nodig. 0.35mm kan er mooi tussen en 0.40mm heeft het moeilijker. Om een vulplaatje, bij afwijking, te verwisselen moet je speciaal materiaal hebben en dat laat ik ook doen in de onderhoudsgarage, daar ik het materiaal niet heb.
Een vacuümmeter is niet zo duur maar wel een belangrijke parameter. Trouwens, als ik de beeldopname van jouw 345 zie, dan maak jij jou zorgen waar er geen zijn. De motor loopt lekker, trekt goed (gelezen in ander topic). Ik ben er heel zeker van dat de compressie van jouw motor nog niks zal ingeboed hebben. Slaap maar op jouw twee oren!

Ik had het geluk dat ik de bak met stelplaatjes en het speciale Volvo-gereedschap zo mocht lenen van de Volvo-dealer. Het klusje was dan ook in een half uurtje geklaard.

Overigens kun je de stelplaatjes ook verwijderen met een 90 graden gebogen fietsspaak..!

Na het verwisselen van de bougiekabels loopt mijn motor nog lekkerder en trekt veel beter, dus voor mij is het hoofdstuk afgesloten. Na 2 jaar sleutelen en vechten is de "motorklus" klaar!

Bedankt voor alle hulp die ik hier heb mogen ontvangen

[ababbel]

Fijn dat je de klus geklaard hebt. Nu rest alleen nog genieten van het zorgenloos rijden.

[345GLS]

Dank

De non-Volvo bougiekabels waren pas 1,5 jaar/13.000 km oud, maar blijkbaar toch niet goed meer. Daarom wil ik hier toch even benadrukken dat je toch het beste óf origineel Volvo óf zeer gerenommeerde materialen kunt gebruiken.

Goedkoop is duurkoop, zal altijd op termijn blijken.

[Black Moose]

Ik heb 2,5 jaar geleden nieuwe volvokabels gekocht en gaan al bijna 80.000km mee ;D dus.....

[Marc1970]

Ik heb nog nooit nieuwe Volvo kabels gekocht en ze gaan al 90.000 mee. Zitten er al zeker 7 jaar in (waarvan ca. 3 jaar stilstaand), eigenlijk zie ik dat niet als een item wat vervangen moet worden (knock on wood).

[ababbel]

Een minimum isolatiewaarde van kabels wordt gesteld op 1000 Ohm/Volt. Dus bij 14kV wordt dat minimum 14 MegaOhm. Doorgaans is de waarde nog hoger (indien de isolatie in goede conditie is). De isolatiewaarde is merkonafhankelijk, dus merkkabels of geen merkkabels, het maakt niet uit, als de weerstand maar hoog genoeg is.
De duurzaamheid is een andere zaak. Als het grondstofmateriaal, dus de rubber, van minder kwaliteit is, zal je dat na een korte tijd wel vast stellen. Maar of het nu percies merkkabels moeten zijn om kwaliteit en een beter draaiende auto te hebben, zou ik niet durven stellen. :

[Jambon]

over terugzakken gesproken... Ik realiseer me dat de Lucas siliconenkabels welke ik nu gebruik alweer in de 2e auto zit, en net als alle andere spullen uit de "sloper" komen waar ik lang mee gereden heb, en nu dus wÃÃr 10 jr later nog steeds goed functioneren. Ik heb al wat rondgesnuffeld naar Magnecord's omdat ik r wel eentje stuk getrokken heb (en weer hersteld..) , als dat geen duidelijk verschil opleverd blijken het wel extreem beste spullen te zijn..

[345GLS]

In diverse onderwerpen op dit forum lees ik dat er verschillende B19/B21/B23's zijn die direct na de koude start op 1000 tpm kunnen lopen, zij het met de choke een stukje uit. Is dit echt zo? Zijn er mensen (bijv. Rubicon) met zo'n "oud" blok met Zenith carburateur die direct na de koude start de motor kunnen laten draaien op een toerental dat bijna gelijk is aan warm stationair?

Ik krijg het bij mijn 345 absoluut niet voor elkaar om direct na de koude start de motor (B19A) op 1000 tpm te laten draaien. 1250 gaat met moeite, je kunt merken dat hij de neiging heeft om flink te gaan schudden of zelfs afslaan (al gebeurt dat laatste nooit).

Met zomers weer en dito temperaturen, kan de choke wel vrij snel dicht (500 meter) en direct na de start op 1200 tpm lopen.

Ik start de auto trouwens koud met de choke helemaal uit. De motor slaat dan vlot aan (soms direct, als hij de dag ervoor nog gelopen heeft) en loopt direct richting 3000 tpm. Ik druk de choke dan ook direct terug naar half zodat 'ie op zo'n 1300 tpm blijft lopen. Na een minuut zit 'ie dan alweer richting 1750 tpm dus ik druk 'm steeds verder dicht, tot de motor is opgewarmd en zo'n 800 tpm draait.
Het gekke is, als ik de motor direct met half choke start, slaat 'ie beroerd en hevig schuddend aan op zo'n 1100 tpm.
Bij erg lage temperaturen (-15 bijvoorbeeld) is de startprocedure dezelfde, alleen slaat de motor dan aan met 1500 tpm.

Is dit normaal? Ik dacht zelf van wel, maar misschien toch niet..?

[Rubicon]

Hm, bij mijn motor lukt dat meestal ook niet hoor, enkel als de buitenlucht niet te koud is.
Koud starten moet steeds met de choke bijna volledig uit - anders lukt het niet. Enkel als de motor goed warm geworden is, kan ik eventueel starten zonder choke (zij het soms wel moeizaam). Ook koud starten met de choke half uit, lukt niet altijd. Enkel bij warme, zomers weer, kan ik dat riskeren, anders krijg ik 'm bijna niet aan de praat.

Na de start duw ik de choke dan meteen terug tot een 1200 - 1500 rpm. Naarmate hij warmer wordt, stijgt het toerental geleidelijk en kan ik steeds de choke meer en meer indrukken. Mijn startmethode lijkt dus aardig veel op de jouwe.

Na een koude start meteen de choke tot 1000 rpm terugdrukken, wordt meestal afgestraft met een heel schokkerige, bijna afslaande motor. Hij loopt dan wel, maar zeer beroerd en heeft wel de neiging tot afslaan. Een paar minuten na de start lukt het beter, maar hij blijft heel onregelmatig en bokkerig. Om die reden druk ik de choke na een koude start ook niet zo ver terug, max tot 1200 of 1500. Pas als de temperatuurwijzer stilaan in het midden komt, blijft de Volvo beter en beter bij lagere toerentallen - tot circa 800 - aan de praat.

Mijn motor wijkt toch niet zoveel af van de jouwe, hoor