Motor (B21A) slaat niet meer aan

[Marc1970]

Dat lijkt nog een aardige bougie, goed type in elk geval ook. Verzopen motor lost zichzelf wel op na een nachtje staan zonder bougies.

Het is lastig om een carburateur eraf te halen alleen om de motor droog te maken. En starten tot de vlotterkamer leeg is (eerst benzine slang loshalen en afdoppen) is ook lastig.

[245 1984 B21A]

Mooi! Heb de bougies er al uit gehaald. Adviseer je dan te starten met volgas, zonder choke? En eerst nog een paar keer zonder bougies of zal dat geen verschil maken?

[Marc1970]

Benzine verdampt vrij snel. Pedaal goed intrappen en lekker doorstarten, 10 seconde houdt de startmotor wel een paar keer vol (kan een beetje heet worden) en een normaal geladen accu ook wel.
Zelfs als de motor tekenen van aanslaan begint te vertonen kan je de startmotor nog door laten draaien, tot je zeker weet dat de motor loopt. Die dingen gaan niet 123 stuk (is mij nog niet gelukt in elk geval).

[245 1984 B21A]

Oke, we zijn weer een stap verder!

Ik heb de bougies nogmaals getest en de vonk lijkt me goed als ik dit vergelijk met wat ik op internet zie. Ik heb meerdere keren op de startmotor laten starten en daarna de bougies weer gemonteerd. Toen weer proberen te starten en dit klonk al een stuk beter dan gister! Wat nu het geval is is het volgende: Op het moment dat ik de sleutel omdraai in de start positie en ik begin wat gas bij te geven dan hoor je dat hij steeds beter aan slaat. Op een gegeven moment beginnen de toeren te klimmen en draait de motor voor m'n gevoel zo'n 2000 toeren. Op dat moment laat ik normaal de sleutel terugveren in de contact positie en houd ik wat toeren zodat hij niet afslaat. Maar op dit moment slaat de auto gelijk af op het moment dat ik de contactsleutel loslaat ook al draait de motor op dat moment niet meer op de startmotor maar op de verbranding. Ook als ik tijdens het loslaten van de sleutel gas blijf houden slaat de motor alsnog direct af. Omdat de motor wel gewoon toeren maakt vermoed ik dat het probleem nu niet meer ligt bij de spark, timing en brandstofmengsel maar eerder bij een of ander elektrisch probleem die ervoor zorgt dat er vermoedelijk geen spark meer komt bij het loslaten van de sleutel. Dit andere probleem heeft er maandag en dinsdag voor gezorgd dat ik de motor heb laten 'verzuipen' waardoor het daadwerkelijk probleem nog moeilijker te vinden was.

Dus even samenvattend: sleutel los van de startpositie is direct motor uit ook als deze wel draaide op verbranding. Het lijkt me een elektronisch probleem dat er op de een of andere manier geen signaal meer komt voor spark of dat er geen brandstof meer wordt ingespoten (dit tweede lijkt me onwaarschijnlijker). Klopt mijn redenatie een beetje en wat voor stappen zou ik kunnen nemen om het probleem te achterhalen?

Omdat een video veel meer zegt dan 1000 woorden:



En ook nog een video van de bedrading en de motorruimte, wellicht dat een van jullie experts hier visueel het probleem al kunnen zien. Video motorruimte

Het rode draadje is verbind een potje dat een luchtkanaal in het spruitstuk open zet met de bobine. Deze was niet verbonden op het moment dat ik er voor het eerst achter kwam dat de motor niet startte. Nu met de plus van de bobine verbonden, maar helaas nog zonder resultaat.

Fijne avond!

Groeten,
Casper

[Marc1970]

Mooie kleur! En lekker stevig laswerk op de bodem. De carburateur is van een B23(0)A, dat kan een beetje rijk/arm lopen bij bepaalde toeren maar moet lukken. Kan natuurlijk ook dat de hele motor een B23 is, dat staat ergens op het gietijzer, boven de verdeler.

Het contactslot heeft Romeinse cijfers, III is startmotor, II is contact. OP stand II moet er constant 10V bij pin 15 op de bobine zijn, op stand III 12V. Bij deze motor loopt dat via het keramieken buisje (een voorschakelweerstand) bij de rechterscharnier, op stand II gaat 12V door de weerstand en komt er 10V bij de bobine. Tijdens het starten komt er 12V vanaf de startmotor. Check al deze draadjes aan alle kanten met een multimeter. Of een testlampje, ook heel nuttig om stroom te kunnen 'zien'.
Als je twijfelt aan al deze doedahs zet je een draadje van de accu rechtstreeks op pin 15 vd bobine, de auto is nu 'aan' en gebruikt de sleutel alleen om de startmotor te bedienen. Draadje wel weer loshalen na de pret anders kook je de bobine langzaam maar zeker (deze bobine is voor 10V en kan niet heel lang op 12V dus ook geen uren mee gaan rijden).

Het potje is een anti nadiesel klepje, het sluit het stationair regelkanaal af (hetzelfde kanaal waarin ook de stat. regelschroef zit) zodra de motor uit gaat (vandaar dat ie verbonden is met de plus van de bobine). Staat op blz 80 van TP11740. Het is een soort luxe klepje om te voorkomen dat een warme motor nareutelt op een hete zomerdag, als je eraan twijfelt haal je m eruit en stopt een kurk in het gat.

Wat je voet met het gaspedaal doet is niet zo behulpzaam, een koude motor is nog niet erg gevoelig voor kort en snel indrukken van gaspedaal. Eerder krijg je daardoor allerlei rare onder- en overdruk in de carburateur waar het ding niks mee kan. Druk m een kwart in als de motor aanslaat en laat de motor lekker razen, als het toerental echt te gek wordt laat je het pedaal langzaam terug komen.

---

Op het schutbord links zit de warmestartklep, ook een luxe gevalletje wat je in geval van twijfel helemaal af kan doppen. P. 86 van het boek.

EN die slangen voorlangs de motor is Pulsair, een antieke emissiereductie luchtpijp doedah waar niet veel mee mis kan gaan en anders hoor je het wel knetteren.

---

ALs die anti-nadiesel klep niet werkte (dan staat ie in de 'dicht' stand), werkte de stat. regelklep ook niet. Misschien is het stationair dan afgesteld geweest met de gasklep of zelfs met de gaskabel, nog erger. Staat allemaal in het boek hoe het wel hoort.

[245 1984 B21A]

arc, ontzettend bedankt voor je uitleg en het meedenken! De Volvo loopt weer!

Ik heb je advies opgevolgd en ben de spanning gaan meten van de bobine. Deze had in de contact stand 6.4V als de rode draad niet verbonden was en 5.8V als de rode draad verbonden was met het anti nadieselklepje. Dit is niet de 10V die die zou moeten krijgen dus het probleem ligt tussen het contactslot en de bobine. Ik heb toen de bobine zoals je aanraadde direct aangesloten op de accu en toen stond er 11.4V over de bobine terwijl de accu nog 12.2V had. Vervolgens weer proberen te starten en dat werkte! (Dit keer zoals je aanraadde met constant kwartgas totdat hij aansloeg). Moest toch een beetje choke erbij gebruiken anders sloeg hij af, maar hij startte weer precies zoals vorige week!

Toen zag ik in mijn ooghoek helemaal aan de rechterkant van de auto achter het motorkap scharnier een weerstand waar een contact van loshing. Deze vastgemaakt en nogmaals de spanning van de bobine in de contactstand met de motor uit gemeten en nu geeft deze 9.7V aan! Dit zou dan de voorschakelaarsweerstand moeten zijn geweest toch? Hij zag er anders uit dan hoe ik ze op internet zie bij dit model, maar waarschijnlijk al een keer professorisch vervangen. Best komisch dat ik in het filmpje van de motorruimte op 16 seconden zelfs heb ingezoemd op deze weerstand met een losse connector en toch op de een of andere manier niet heb doorgehad dat deze loszat. Best wel heel knullig eigenlijk.

Maar eind goed al goed! Hij loopt weer! Nogmaals dank voor je hulp en tijd Marc en ik zal me binnenkort met wat foto's van de auto voorstellen op het forum.

Hier nog even een filmpje van de start en de spanning over de bobine in verschillende situaties en een foto van de connector die los zat. Ook als de motor liep en ik deze connector loshaalde als test stopte de motor er gelijk mee. Hiermee weet ik zeker dat dit de oorzaak was!

Ik wens je een fijn weekend toe!

Groeten, 
Casper

[Marc1970]

Ja dat is de voorschakelweerstand, die is volgens mij de originele, op de goeie plek. Toch gek dat je dan toch een paar vonken krijgt, maar niet genoeg om het ding aan de gang te houden.

[sludge]

Dat is niet zo raar hoor, dat is juist de bedoeling, met starten is de draad die de startmotor aanstuurt ook verbonden met de bobine, dat is de truuk.
Bobine op 8 volt. daar werkt die dus op tijdens het lopen via de voorschakelwerstand. Met starten rechtstreeks op bobine via de startmotor en dat zal ook zo ongeveer 8/9 volt zijn zodat de bobine zijn volle vermogen levert. Ten opzichte van een zonder voorschakelweerstand heb je dus het voordeel dat je tijdens het starten het volle vermogen van de bobine benut ipv van maar 8/9 volt met starten op een 12 volt bobine.