Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !!

[Boet]

Ik denk niet dat het lampje van de schakelaar in dezelfde stroomkring zit als de lijntjes op de ruit. Nope, schakelaar heeft in het schema (TP30808) wel dezelfde plus maar een eigen min.

Dank Marc, waar kan ik schema vinden?

[Marc1970]

Er is ook reparatie zilververf voor die lijntjes. Maar ik heb met stukjes alufolie onder plakband aardig wat lijntje gered bij mijn vorige 144. Zinkverf werkte niet.

Deze 144 heeft twee blaasopeningen op de hoedeplank! Als je je afvraagt waarom die kachelmotor zo sterk is, in het begin blies ie warme lucht door kanalen over de vloer tot aan de achterruit.

---

Veel Volvo handboeken staan nu op scribd.com.

---

Maar ga er maar vanuit dat de massadraad in de scharnier (weerskanten) gebroken is, en zelfs de rafelige eindjes elkaar niet meer bereiken.
Hier allerlei handigerds met plakband en soldeerbout: https://forums.tbforums.com/showthread.php?t=248044

[Boet]

Ben verder gaan meten (heb overigens superpolar uit 93): als ik verwarming met schakelaar aanzet komt er 12V op gele kabel als deze los is. Verbind ik hem met de achterruitverwarming dan zie ik 0V. Als ik de weerstand van mijn achterruitverwarming meet, dan is dat 0 Ohm??? Ik snap het niet meer: stel dat er sluiting zit in mijn achterruitverwarming dan zou de zekering er toch uit moeten springen? HELP

[BartJu]

Wat gebruik je als massa bij je V-metingen?
De 12V lijkt me goed.
De 0V bij aansluiten zegt dat er geen potentiaalverschil meeris tussen dat punt en je massa/gaat als je het aansluit.
0 Ohm duidt er op dat er amper weerstand is, dus een grote stroom erdoor kan, en die levert warmte op. Bij hoge weerstand: minder stroom, minder warmte.

Verwarrend vind ik, want in mechanica is meewrijving,  meer weerstand,  meer warmte ontwikkeling, maar die is ook afhankelijk van de snelheid (bij bv de banden hangt die niet direct af van de weerstand, bij electra de stroomsterkte dus wel).

Terug naar simpele natuurkunde:

V=I*R en P=V*I

Stel P=180Watt, dan is bij V=12V dus I= 15 Ampere.
dan is R = 12V/15A = 0.8 Ohm

Met een meetfout is je meting van 0 Ohm dus mogelijk correct. Zou zorgelijker zijn als deze zeer hoog of zelfs oneindig is (breuk).
In geval je bv 24 Ohm had gemeten, was de stroom maar 0.5 A geweest en vermogen slechts 6Watt. Krijg je de ruit niet mee schoon.

ZO, dat was mijn stukje zatermiddagfysicatheorie. Nu is het weer aan de praktijkkenners!

[Boet]

Haha, mooi stukje theorie maar lijkt me wel te kloppen! Dank!

[Boet]

Volgens schema is vermogen verwarming 150W. Met 12V dus stroom van 12,5A en weerstand zal 0,96 Ohm zijn. Alles klopt maar toch wordt ie niet meer warm (sinds 2 maanden kapot). Heb geen idee meer wat er aan de hand kan zijn...

[Grey240Polar]

Volgens schema is vermogen verwarming 150W. Met 12V dus stroom van 12,5A en weerstand zal 0,96 Ohm zijn. Alles klopt maar toch wordt ie niet meer warm (sinds 2 maanden kapot). Heb geen idee meer wat er aan de hand kan zijn...

Nee, niet alles klopt, anders zou die wel warm worden. De Wet van Ohm, zoals BartJu die al beschreef, is onontkoombaar. Je hebt nog niet alles gemeten.

1) Uit je opmerkingen maak ik op dat je de weerstand hebt gemeten van de achterruitverwarming en dat deze niet heel hoog uit valt.
2) Mij nog onduidelijk is of je de massa t.h.v. de verwarming hebt gecontroleerd. Die bij de schakelaar zegt nog niets, deze is uitsluitend voor het lampje.
3) Daarnaast meet je spanning op de gele draad tenzij je hem op de verwarming aansluit, dan valt deze weg.

1) Dan MOET er stroom lopen als je 12 V aanlegt op de contacten. Als er echt stroom liep bij een weerstand van 0 Ohm dan zou de zekering er zonder meer uit moeten klappen, zoals je zelf al terecht opmerkt.
Dus nogmaals de vraag van BartJu, waarop houd je de zwarte draad van de meter als je de spanning meet?
2) Mits de massa t.h.v. de achterruitverwarming correct is - d.w.z. zo goed als 0 Ohm is tussen de connector van de verwarming en een stukje bloot plaatstaal van de carrosserie (dus NIET de klep) -, dan pas ga naar 3
3) Dat zou duiden op een hoge weerstand in de voeding naar het raam. Een multimeter heeft een hoge inwendige weerstand, 10 MegaOhm ofzo, dat trekt zo weinig stroom dat die spanning niet kan instorten. Sluit je echter de achterruitverwarming aan, dan ga je dat wel doen en stort deze in. Vergelijk het maar met een auto proberen over te starten met te dunne startkabels, dan gaat het ook niet lukken. Deze hoge weerstand zou ook verder stroomopwaarts kunnen zitten, bijv. de schakelaar zelf of een zekering die slecht contact maakt. 

Zoals ik het zie zijn er dus nog een paar zaken die je moet uitsluiten. Succes!

[BartJu]

Zoals hierboven zou er wel eens te veel weerstand n het circuit voor de gele draad kunnen zitten. Dan wordt het wel 12V, maar te weiing stroom.

Even een pragmatische gedachte:

wat gebeurd er als je ipv de achterruitverwarming een lampje oid tussen de polen zet?
Gaat deze dan aan/uit met de schakelaar? ALs het wat flauw brandt, vergelijk met hoeveelheid licht die het geeft als je het direct op accu zet.
ALs ie bedeuidend minder fel is, dan heb je een te hoge weerstand VOOR je verwarming en daardoro een te lage stroonm en te weiinig warmteontwikkeling.

Andersom zou je ook de hele bekabeling (tijdelijk!) kunnen omzeilen door een directere lijn te trekken (wel zekering erin houden voor veiligheid!).


Kortom: probeer de mogelijke verdachten te 'isoleren' en te kijken welk deel de fout wel/niet geeft.

[Boet]

Volgens schema is vermogen verwarming 150W. Met 12V dus stroom van 12,5A en weerstand zal 0,96 Ohm zijn. Alles klopt maar toch wordt ie niet meer warm (sinds 2 maanden kapot). Heb geen idee meer wat er aan de hand kan zijn...

Nee, niet alles klopt, anders zou die wel warm worden. De Wet van Ohm, zoals BartJu die al beschreef, is onontkoombaar. Je hebt nog niet alles gemeten.

1) Uit je opmerkingen maak ik op dat je de weerstand hebt gemeten van de achterruitverwarming en dat deze niet heel hoog uit valt.
2) Mij nog onduidelijk is of je de massa t.h.v. de verwarming hebt gecontroleerd. Die bij de schakelaar zegt nog niets, deze is uitsluitend voor het lampje.
3) Daarnaast meet je spanning op de gele draad tenzij je hem op de verwarming aansluit, dan valt deze weg.

1) Dan MOET er stroom lopen als je 12 V aanlegt op de contacten. Als er echt stroom liep bij een weerstand van 0 Ohm dan zou de zekering er zonder meer uit moeten klappen, zoals je zelf al terecht opmerkt.
Dus nogmaals de vraag van BartJu, waarop houd je de zwarte draad van de meter als je de spanning meet?
2) Mits de massa t.h.v. de achterruitverwarming correct is - d.w.z. zo goed als 0 Ohm is tussen de connector van de verwarming en een stukje bloot plaatstaal van de carrosserie (dus NIET de klep) -, dan pas ga naar 3
3) Dat zou duiden op een hoge weerstand in de voeding naar het raam. Een multimeter heeft een hoge inwendige weerstand, 10 MegaOhm ofzo, dat trekt zo weinig stroom dat die spanning niet kan instorten. Sluit je echter de achterruitverwarming aan, dan ga je dat wel doen en stort deze in. Vergelijk het maar met een auto proberen over te starten met te dunne startkabels, dan gaat het ook niet lukken. Deze hoge weerstand zou ook verder stroomopwaarts kunnen zitten, bijv. de schakelaar zelf of een zekering die slecht contact maakt. 

Zoals ik het zie zijn er dus nog een paar zaken die je moet uitsluiten. Succes!

Dank! Goede info. Massa gemeten van verwarming, die is goed (ik heb plastic omlijsting raam met beleid eraf, dus kom goed bij contacten). Zou best wel eens kunnen liggen aan zekering (slecht contact) of schakelaar. Heb in zomer complete dashboard eruit gehaald dus wellicht daar iets gebeurd. Ga ermee aan de slag en laat resultaat hier horen!

---

Boet

Volgens schema is vermogen verwarming 150W. Met 12V dus stroom van 12,5A en weerstand zal 0,96 Ohm zijn. Alles klopt maar toch wordt ie niet meer warm (sinds 2 maanden kapot). Heb geen idee meer wat er aan de hand kan zijn...

Nee, niet alles klopt, anders zou die wel warm worden. De Wet van Ohm, zoals BartJu die al beschreef, is onontkoombaar. Je hebt nog niet alles gemeten.

1) Uit je opmerkingen maak ik op dat je de weerstand hebt gemeten van de achterruitverwarming en dat deze niet heel hoog uit valt.
2) Mij nog onduidelijk is of je de massa t.h.v. de verwarming hebt gecontroleerd. Die bij de schakelaar zegt nog niets, deze is uitsluitend voor het lampje.
3) Daarnaast meet je spanning op de gele draad tenzij je hem op de verwarming aansluit, dan valt deze weg.

1) Dan MOET er stroom lopen als je 12 V aanlegt op de contacten. Als er echt stroom liep bij een weerstand van 0 Ohm dan zou de zekering er zonder meer uit moeten klappen, zoals je zelf al terecht opmerkt.
Dus nogmaals de vraag van BartJu, waarop houd je de zwarte draad van de meter als je de spanning meet?
2) Mits de massa t.h.v. de achterruitverwarming correct is - d.w.z. zo goed als 0 Ohm is tussen de connector van de verwarming en een stukje bloot plaatstaal van de carrosserie (dus NIET de klep) -, dan pas ga naar 3
3) Dat zou duiden op een hoge weerstand in de voeding naar het raam. Een multimeter heeft een hoge inwendige weerstand, 10 MegaOhm ofzo, dat trekt zo weinig stroom dat die spanning niet kan instorten. Sluit je echter de achterruitverwarming aan, dan ga je dat wel doen en stort deze in. Vergelijk het maar met een auto proberen over te starten met te dunne startkabels, dan gaat het ook niet lukken. Deze hoge weerstand zou ook verder stroomopwaarts kunnen zitten, bijv. de schakelaar zelf of een zekering die slecht contact maakt. 

Zoals ik het zie zijn er dus nog een paar zaken die je moet uitsluiten. Succes!

Dank! Goede info. Massa gemeten van verwarming, die is goed (ik heb plastic omlijsting raam met beleid eraf, dus kom goed bij contacten). Zou best wel eens kunnen liggen aan zekering (slecht contact) of schakelaar. Heb in zomer complete dashboard eruit gehaald dus wellicht daar iets gebeurd. Ga ermee aan de slag en laat resultaat hier horen!
Feit dat bij sluiten stroomkring (nl gele kabel aansluiten op verwarming)
de spanning terugvalt naar 0 Volt betekent idd dat er voor een hoge weerstand is ontstaan. Zekering en schakelaar zijn dan hoofdverdachten!

[Boet]

Spanningsverlies wordt veroorzaakt in schakelaar. Hoofdverdachte is nu het lampje wat erin zit. Heb niet hele goede voltmeter maar meet 15 Ohm. Daarmee wordt de stroom veel te laag. Wordt vervolgd!

---

Spanningsverlies wordt veroorzaakt in schakelaar. Hoofdverdachte is nu het lampje wat erin zit. Heb niet hele goede voltmeter maar meet 15 Ohm. Daarmee wordt de stroom veel te laag. Wordt vervolgd!

Na nog eens goed kijken naar schema moet er volgens mij wel een massa naar lampje schakelaar! Die is er niet waardoor lampje in serie staat met verwarming ipv parallel! Bingo !