Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter)

[Grey240Polar]

Op dit moment vraagt mijn P245 weer wat aandacht in de vorm van één vastgelopen zuiger in de remklauw LA.
Maar nou heb ik ook de dikte van de schijf opgemeten, en deze blijkt onder de minimum toegestane waarde te zitten. Beide schijven moeten m.i. dus gewoon vervangen worden. En om het goed te doen doe ik dan ook de andere remklauw, daar heb ik nl. een nippel van afgebroken en het restant er niet meer uit kunnen krijgen. Om het compleet te maken ook de remslangen tussen bodem en achteras, daar zit tectyl op en moeten dus al heel oud zijn.

Maar nou komt iets waar ik tegenaan loop: zelf doen of uitbesteden?

Bij m'n Amazon moest ik eens de remslangen vervangen. Ik was vrolijk de slang los aan het draaien en had niet eens in de gaten dat ik de remleiding de nek om draaide. Dus dat is iets waar ik nu voor wil waken. Hoe groot is de kans dat deze na 25 jaar nog los willen zonder schade aan de leiding? 

En hoe groot is de kans dat de schijven zo zijn vastgeroest dat ik ze met geen mogelijkheid van de as kan krijgen?

Ik wil e.e.a. graag zelf doen, maar ik ben gebonden aan werken op straat met simpel gereedschap. Het gaat hier dus alleen om de achterremmen, de voorschijven zijn reeds vervangen.

Iemand een advies?

[RM]

Als je kunt sleutelen, ruimte hebt en niet bang bent om wat meer aan te pakken dan je voorzien had gewoon lekker zelf doen. Reken er maar op dat het na 25 jaar allemaal wel een beetje vastgeroest zit. Maar dat is de uitdaging en het goedkoopst. Hou er wel rekening mee dat sleutelen aan de straat niet door iedereen gewaardeerd word ivm millieu en herrie en volgens mij ook strafbaar maar dat laatste weet ik niet zeker.

[Grey240Polar]

Beetje sleutelen valt qua herrie wel mee, ik ben bovendien niet de enige hier die het doet. Plaats heb ik ook.

Ik heb de remklauw aan de rechter kant vandaag ook bekeken, en hoewel deze rem niet aanloopt zit de buitenste zuiger nog vaster dan die van de andere klauw. Ik kreeg er gewoon geen beweging meer in. Beide achterremmen remmen dus eigenlijk alleen nog met de binnenste blokken. En ik kan niet zeggen dat ik er iets vreemds aan merk.

Het is iig dus gewoon een complete vervanging van de achterremmen aan het worden. Nieuwe schijven, nieuwe remklauwen en nieuwe blokken en dan ook maar meteen nieuwe slangen.
Op zich mag dat ook wel eens, in 107.000 km en 11,5 jaar heb ik nog nooit iets aan de achterremmen hoeven doen (afgezien van tweejaarlijks remvloeistof vervangen), en op de blokken zat desondanks nog steeds best veel frictiemateriaal.

Wat minder is dat ik t.h.v. het achterwiel e.e.a. aan roest ontdekte. Een stukje wielkuip en een stukje dorpel zagen er wat verdacht uit, een een grote schroevendraaier ging er met weinig moeite doorheen. Hmm... nog meer werk, maar het is nog te overzien.

[Marc1970]

Mijn ervaring met 240 en zelfs 140 onderdelen is dat ze er van buiten best harig uit kunnen zien maar met normaal handgereedschap los gaan. Ook leidingwartels en als een malle aangetrokken moeren, dankzij de gebruikte materialen (remleiding is bv van een koperlegering). Voor de remklauwbouten heb je misschien een lange pijp nodig. En een momentsleutel om ze weer goed vast te zetten. Dus gewoon doen, kans dat je halverwege strandt is minimaal.

Als je alles vervangt, horen daar ook nieuwe bouten voor de remklauw bij, zegt men. Handremschoenen kunnen er ook slecht uitzien. TP11405 is het boek.

[Grey240Polar]

Bedankt voor de tips.
Het enige waar ik bij deze auto echt sores mee gehad heb waren de tapeinden van het uitlaatspruitstuk naar de voorpijp.

Wat zit er eigenlijk bij nieuwe/gereviseerde remklauwen? Ik neem aan geen blokken, maar wel ontluchtnippels, of moet dat ook erbij besteld worden? Zo, ja 1/4" UNF, neem ik aan...

Het beste is denk ik dat ik eerst eens kijk of ik alles uit elkaar krijg, kan ik ook meteen de handrem inspecteren.

[Grey240Polar]

Tijd voor een update...

Het heeft even geduurd, maar gisteren is het er eindelijk  van gekomen om het spul te demonteren, voornamelijk om te kijken of ik het nog los kon krijgen en wat ik moet gaan bestellen.
E.e.a. ging inderdaad nog redelijk goed uit elkaar, maar ik was wel blij dat ik nog een 7/16" sleutel had liggen om de remleiding mee uit de klauw te draaien, met een 12 mm sleutel had ik de boel waarschijnlijk alleen maar beschadigd. Een voordeeltje van een Amazon gehad te hebben...

Wat me nog het meest verbaast is hoe goed mijn 245 nog remt met deels vastgelopen remklauwen. Het feit dat beide klauwen hetzelfde euvel hebben zorgt er denk ik voor dat er voor de APK geen voldoende groot verschil tussen links en rechts was om de auto op af te keuren. Maar dan vraag ik me af of ze ook verschil tussen voor en achter meten...
De schijven bleken ook behoorlijk onder de minimum dikte, afgaande op de specs in de Haynes manual. Die zegt "0.33 in"; en dat is bijna 8,4 mm. Maar de linker was nog maar ruim 8 mm en de rechter er iets onder.

Edit: de spullen zijn binnen. Als het morgen qua weer een beetje meezit ga ik het eronder zetten. Kosten? Minder dan één koplampunit van een moderne auto... en dat voor twee schijven, twee remklauwen (nieuw), set Volvo blokken en wat klein spul zoals bouten, borgpennen en veertjes.

[Grey240Polar]

Ondanks het gemiezer ben ik vanochtend toch maar aan de slag gegaan. Mede omdat ik vorige week de twee grootste uitdagingen al te lijf was gegaan ging het nu redelijk vlot.
Achteraf gezien viel e.e.a. reuze mee, en ben ik blij dat ik het zelf heb gedaan.

Voor diegenen die het vervangen van de schijven en/of ramklauwen ook overwegen zelf te doen vond ik het leuk te beschrijven wat ik heb gedaan bij mijn 245 uit 1992 met ruim 320.000 km op de teller:
- achterkant op steunen en wielen eraf;
- remleidingwartel eerst met sleutel en hamer stukje los getikt zodat deze gangbaar is en weer vast;
- bouten van de remklauwen eruit, onderste nog even op de laatste windingen laten zitten;
- remleiding eruit draaien en afdoppen;
- remklauw wegnemen;
- door de gaten van de remschijf ruim WD40 aanbrengen en kwartier laten inwerken;
- grote platte schroevendraaier als wig tussen naaf en schijf tikken tot deze de roest breekt;
- schijf wegnemen en naaf schoonmaken met smalle staalborstel zodat de (nieuwe) schijf vlak aansluit en vetvrij maken.

De montage is letterlijk de omgekeerde volgorde, met de volgende aanvullingen: een momentsleutel, remmenreiniger en remvloeistof.

Omdat ik bij mijn Amazon ooit een remleiding had stuk gedraaid was ik er nu heel voorzichtig mee. Een 12 mm sleutel bleek te ruim voor de wartel van de remleiding, maar een 7/16" (11,1125 mm) paste perfect. Met wat tikken met een hamer draaide deze zonder problemen uit de remklauw. Wel moet je de klauw al deels los hebben om de leiding eruit te kunnen halen, anders zit de leiding tegen de achteras en kun je net niet dat laatste stukje verder bewegen. De rubberen stofkap van een ontluchtnippel bleek mooi op de leiding te passen om deze mee af te doppen, zo loopt het systeem niet leeg en maakt dat het ontluchten later een stuk makkelijker.

Maar daarna zit je naar een schijf te kijken die je volgens Haynes eraf moet kunnen nemen, uhuh... Die gaf wel de suggestie mee om bij een vastgeroeste schijf kruipolie te gebruiken. Hoewel WD40 dat strikt genomen niet is voldeed die prima en na een kwartier kon ik een grote schroevendraaier als een wig tussen de naaf en de schijf slaan.



Dit brak de roestbinding en daarna is het a peace of cake.



Na het schoonmaken van de naaf moeten de nieuwe schijven ontdaan worden van het olielaagje dat ze beschermt tegen roest. Remmenreiniger in ruime hoeveelheid werkt prima. Vergeet niet de binnenkant, de handrem moet ook op een vetvrij oppervlak aan kunnen grijpen.
Vastzetten van de remklauwbouten lijkt recht toe recht aan, maar vergt toch enige zorgvuldigheid, safety first. Hergebruik de oude bouten niet, maar gebruik nieuwe bouten, bestel deze mee bij de rest. Ze zijn zeker een paar graadjes sterker (10.9 stond op de kop) dan bouwmarktspul (da's eerder 4.6), de kop heeft een flens en de schroefdraad is voorzien van een bepaalde hoeveelheid van een rood goedje, ik denk een borglak (edit: maar het zou ook te maken kunnen hebben met het bereiken van het juiste aanhaalmoment, in dat geval beïnvloedt dat goedje de wrijvingscoëfficiënt). De reden voor nieuwe bouten? Ik vermoed omdat de rek uit de oude is gegaan, zeker na 25 jaar onder spanning gezeten te hebben.
Haal ze aan met een goede momentsleutel, voor mijn auto voorgeschreven: 58,3 Nm (43 lbft).

En dan is dit het resultaat:



Een nieuwe remklauw komt met alleen een ontluchtnippel en stofkap. De rest moet je apart bestellen, dus ook deze pennen, borgclips en anti rammel veer (is een setje):
De borgclips verraden dat het hier om een Girling-type remklauw gaat. Bij de ATE-type remklauw heb je die clips niet en klemmen de pennen in de klauw ("interference/friction fit").



En wanneer is het weer tijd voor de volgende wissel? Als de dikte weer 8,4 mm is geworden:



...al denk ik dat tegen die tijd de tekst door een dikke laag roest niet meer valt te lezen...

Veel gereedschap is er niet nodig, nadat de wielen eraf waren had ik dit nog nodig voor mijn 1992 245:
- 13 mm dop voor de remklauwbouten
- 8 mm sleutel voor de ontluchtnippels (althans de nieuwe, die in de oude klauwen hadden een 1/4" sleutel nodig)
- 7/16" sleutel voor de remleidingwartels
- momentsleutel waarbij 58 Nm in het bereik zit
- hamer
- grote platte schroevendraaier
- smalle staalborstel
- tangetje voor de borgclips

Daarnaast:
- remmenreiniger (min. 2 bussen)
- remvloeistof
- als je alleen werkt: automatische remontluchter (Easybleed)
- opvangbak
- en natuurlijk de nodige poetsdoeken

[McGatver]

Nog een tip (achteraf helaas); stukje plastic tas oid onder de dop van het remvloeistof reservoir, dan loopt deze niet leeg.

[Grey240Polar]

Bedankt voor de tip.
Deze kende ik en heb ik wel eens uitgeprobeerd bij de Amazon, echter hield het leeg lopen toen toch niet helemaal tegen. Het helpt wel wat, maar snel werken en meteen afdoppen blijft nodig.

[bas1]

Dit helpt ook tegen leeglopen:
Druk het rempedaal in, en zet het vast met een stok tussen het pedaal en de bestuurdersstoel.
De zuigertjes zijn dan voorbij de gaatjes naar het hoofdremcilinderreservoir. 
Je kunt ook het reservoir vooraf even leegmaken. De remvloeistof ga je na de reparatie toch verversen.