Volvo 264 GLE B27E Handgeschakeld overdrive

[Volvo 142 B23]

De meeste lpg injectiesystemen werken met de ecu van de motor. De signalen naar de injector worden onderbroken en worden gebruikt door de lpg computer (piggyback systeem). De b27e met k-jet heeft geen ecu. Er zal dan dus een stand-alone ecu bij gebruikt moeten worden of het wordt een ouderwetse verdamperinstallatie met risico op backfires in een vrij lang inlaattraject met daarin dure onderdelen.



Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

[ZoZo]

Ben helemaal geen fan van de PRV blokken. Maar goede kennis rijdt al tijden rond met ouderwets lpg systeem. Met beetje geluk af en toe 1:6. Korte ritten maar beter niet op verbruik letten.

Maar met fatsoenlijke injectie (in jou geval mogelijk dampgasinjectie overwegen) moet je redelijk in de buurt komen van benzine verbruik.

Ik had er absoluut geen moeite mee, maar ik was dan ook niet de puriteinse Volvo fan die de PRV geen Volvo maar een verkrachting vind.
het is een heerlijk rustig draaiende V6 onder de Big Nose met de allure van een Tractor, veel trekkracht onderin met een topsnelheid van 3 x niks vooral op LPG. Ouwe lullen bak eerste klas..   Ik heb een 265GL uit 1978 gereden en op LPG was 1 op 6 ook wel mijn gemiddelde. Ik heb het toen gekocht met de LPG erin en het was een redelijk nieuwe installatie met de auto +/- 200.000 op de teller. En zo'n 50.000km later begon de kop het te begeven. En dit blijkt voor de PRV dus het addertje onder het gras te zijn, die blokken lopen te warm op lpg. En met het vermogensverlies trap je zo'n oude motor eigenlijk af zonder er erg in te hebben. En wil je daar dan lang plezier van hebben kun je maar beter eerst een kop revisie overwegen.

Dan moet je toch ook eerst overwegen, wat wil je nog van en met die auto?. Beetje rustig rondtoeren op mooie dagen met oma en de kids? Of vol bepakt de kip caravan over de Alpen sleuren?

In beide gevallen kop revisie kost je al vlug zo'n €2000 + €2000 voor standaard LPG inbouw en dan heb je nog niets aan restauratie en overige techniek gedaan. Das dus een al een investering van om en nabij €4000 voordat je überhaupt op gas kunt gaan rijden.. Volgens rekenformule met de dikke duim naar onderen afwegend t.o.v 1 op 9 benzine verbruik moet je bijna 4 jaar lang 20.000km p/j op lpg tuffen om die investering terug te verdienen. Dus gooi daar bij een veel duurdere LPG injectie systeem nog maar een factor bovenop.

Wil je dat halveren met de kop revisie niet serieus te nemen en je gaat caravans sleuren.. Loop je heel groot risico dat je ergens halverwege de berg ver van huis flink in de aap gelogeerd bent. Doe je dit alleen op mooie dagen met oma en de kids, moet je ze nog 4 jaar lang 10.000km per jaar rondjes om de kerk rijden en dan je kop reviseren. Dus verdiend noch gespaard.

Dat is een mooie droom, maar daar moet je een PRV van 40 jaar oud niet meer voor inzetten om gunstig mee te kunnen draaien in onze consumptie maatschappij. Das toch van de regen in de drup vallen. Begin dan maar ook gelijk aan de nokkenas, de cilinders, de krukas en aandrijving etc. etc.  En dan weer moeten aftrappen om uit je investering te komen. Dat terwijl investeren in een oldtimer als collectors item meer samengaat met originaliteit. Een lpg installatie hoort daar niet bij en is absoluut geen meerwaarde.

[volvoman0_0]

Hi,
leuk om de B27e erin te houden, ik zou ook even wachen met eruitsleutelen, miracle oil erin en de zuigerveren los weken lijkt mij een hele goede optie. De K-jet is een ander verhaal.. ik heb de boel er bij mij uitgehaald en een injectierail erop gemaakt(2) en injectie verder geinstalleerd, geen gas... want inderdaad met de warmte in het blok loopt het uiteindelijk niet goed af.
ik heb nog van alles voor de k-jet liggen, inclusief bijna nieuwe injectoren.. laat maar weten als je wat nodig hebt..

[Walter Davo]

Update!
Procedure met de ATF overlopen en de 2 gescheurde vacuumleidingen aan koudstartinjector vervangen en raar maar waar, motor loopt nu eigenlijk erg goed, op alle 6 cilinders, compressie heb ik niet meer gemeten (meter is van buurman en deze is op verlof). Heb zelfs zowaar een kort ritje gemaakt in straat (500 meter) en was onder indruk van souplesse van de motor.
Alles bijna perfect dus MAAR er is één probleem, motor kan alleen maar gestart worden middels inspuiten remreiniger in luchtinlaat, vervolgens draait motor wat schokkerig en eenmaal de motor goed warm is draait hij mooi. Als ik motor vervolgens stil leg en onmiddellijk erna (of maximaal 20 min. erna) de motor start is deze met een kwartslag aan. Als de motor langer dan een half uur stilgelegd is dien ik opnieuw wat remreiniger in luchtinlaat te spuiten om te starten en pruttelt / hapert motor opnieuw even wanneer gas gegeven wordt.
Volgens Zozo speelt koudstartinjector geen rol met huidige temperaturen ruim boven vriespunt maar wat zou hiervan dan de oorzaak kunnen zijn? Het lijkt erop dat motor geen benzine krijgt. Zoals reeds eerder aangehaald heb ik nieuwe accumulator gemonteerd,nieuwe benzinepomp + filter, 6 nieuwe injectoren.
Wat ik ook opgemerkt heb is dat uit de benzine-retourleiding (deze was stuk en in afwachting tot ik vandaag nieuwe gemonteerd heb, had ik deze in een emmertje laten uitmonden) geen benzine komt tijdens het starten maar dat hier pas benzine uit komt nadat motor na lang demarreren aanslaat. Moet uit de retourleiding niet altijd benzine komen ook tijdens starten zonder dat motor aanslaat?
Groeten,

Walter

[ZoZo]

Je zou de warmloopregelaar eens kunnen checken.

Deze verrijkt de brandstof tijdens een koude start en verhoogd de brandstofdruk. En het elektrisch gedeelte verwarmt deze regelaar, tot de juiste temperatuur en zal dan weer de brandstofdruk op normale bedrijfsdruk omlaag brengen, dus verarmen. Wanneer de motor warm genoeg is dan zal ook deze regelaar deze temperatuur opnemen.

Dit is corresponderend wel redelijk met je verhaal, dat als je een half uur wacht de boel weer opnieuw begint te pruttelen tijdens het starten omdat deze regelaar dan weer is afgekoeld en dan niet meer de juiste brandstofdruk geeft.

Met een schot voor de boeg, zou je de bougie kleur kunnen controleren. Te rijk is een geheel doffe roetzwarte bougie. Bv. houd je warmloopregelaar de druk continue te rijk, dan heb je beslist een zwarte bougie. Een vuile bougie geeft weer een slechte vonk etc. etc.

Helaas kun je dat ding alleen maar controleren met een brandstof drukmeter te plaatsen tussen brandstofverdeler en warmloopregelaar.
En de druktabel te raadplegen van het Bosch Kjetronic boekje waar ik eerder naar gelinkt heb in dit topic. En zo te controleren of de koude en warme brandstofdruk goed is.

[Walter Davo]

Hello Zozo,

Bougies zijn gitzwart, dus veel te rijkelijk mengsel.
Kan ik de warmloopregelaar testen of deze werkt, kan deze geopend worden?

Grt

W.

[Dopski]

Zo'n wur is ook af te stellen of aan te passen. Bij wheeler dealers ook een leuk filmpje van, van een Porsche dacht ik.

[ZoZo]

Ja die kun je testen met een drukmeter en dan de benzinedruk controleren zoals in dit boekje beschreven op P. 27
https://www.dmcnews.com/Techsection/Bosc...ch-12d.pdf

(Ik het het btw verkeerd om, de druk is lager bij koude motor, sorry) Volgens de grafiek Fig. 26 op deze pagina +/- 0.5 bar bij zeer koud -20°C, bij 0°C zou dat 1 bar moeten zijn en bij en bij +20°C +/- 1,5 bar. Hier zit dus wat tolerantie in met de omgevingstemperatuur. Bij 20°C zal de WUR na 90 sec. verwarmen op normale bedrijfsdruk moeten komen rond de 4 bar.

Afhankelijk van type en bouwjaar hebben sommige WUR een afstel mogelijkheid. Dan wel kan eventueel een alternatief afstel mogelijkheid worden aangebracht. Hier zijn (waren) op internet wel wat gedocumenteerde handleidingen te vinden voor zulke modificatie. Ik kan me een herinneren gevonden via de Duitse portal "W123 Data base".
https://www.w123-forum.net/faq/index.php...artlang=de
Als het er nog opstaat, door de jaren heen worden domeinen opgezegd en verdwijnen zaken weer van het net.

Maar dan zal de interne Bimetaal, het veer en kleppensysteem, eventuele keringen nog redelijk moeten functioneren. Is dit allemaal dmv materiaalmoeheid gaar of hangt vast, valt er nog maar weinig te stellen. Dan zal het open en gereviseerd of op zijn minst schoongemaakt moeten worden. Leuk klusje, kan allemaal al is het zelf doen mits onderdelen vindbaar redelijk lastig en nogal precisie werk.

Afijn, eerste stap is natuurlijk controleren of dat ding stroom krijgt.. Zo ja, dan kun je alleen nog maar met de druk meter aan de slag om te bepalen wat het precies wel of niet doet. Is er wel een druk fluctuatie maar buiten tolerantie is er misschien een afstel mogelijkheid. Is die er niet, dan???? Zoeken naar een die functioneerd, of laten opsturen naar Bosch en ik heb daar 7 jaar terug €500,- voor de revisie betaald. Die van mij s toen ergens in Berlijn - Duitsland geweest voor revisie, helaas heb ik dat adres niet. Het is via Küpers te Linnich-Duitsland gegaan.

Hetzelfde boekje beantwoord ook je vraag over de retourleiding naar de tank. Deze wordt gestuurd via de Primaire Drukregelaar op je brandstofverdeler. Fig. 7 pag. 16.

Dus nee hij is niet continue open. Is ook logisch, want dan zou je geen brandstofdruk kunnen opbouwen en behouden. Dit gehele systeem valt en staat bij druk. Hier speelt ook de brandstof accumulator zijn rol.. Deze functioneert hoofdzakelijk als warme start hulp. Hij werkt als een expansievat en wanneer je de warme motor uitzet en de brandstofpomp stopt, dan zorgt deze er voor dat de brandstofdruk X tijd op peil blijft in het gesloten systeem. Zodat je dus met de warme motor direct weer over de juiste brandstofdruk beschikt tijdens opnieuw starten. Dit zou ben een open systeem onmogelijk zijn.

[Walter Davo]

Hoi Zozo,

Vanavond vastgesteld dat er misschien een kabelbreukje is in stekker naar de WUR (kabels bewegen los in stekker en rubber eromheen is gescheurd).
Ik heb vervolgens het stekkertje losgekoppeld en heb vervolgens wagen trachten te starten, uiteraard na inspuiten van remreiniger. De motor startte en draaide eigenlijk net op dezelfde manier als toen stekkertje wel nog aangesloten was (dus: dadelijk stationair 900 toeren, en haperig bij gas geven gedurende een 10tal minuten totdat motor warm was, hierna reageerde motor wel goed op gas geven)
Aangezien er dus geen verschil is met of zonder aangesloten WUR vermoed ik dus dat hier het probleem gaat zitten.
Jammer dat ik dit weekend moet werken, was graag naar de Volvo beurs gegaan om mss een WUR op de kop te kunnen tikken ?