Opwaarderen van m'n "nieuwe" 144.

[ZwerverRoodbaard]

Delrin geeft dan ook wel erg weinig mee, in m'n andere hobby vrezen we daar blokken van (covers).

[Jambon]

bij een vorige werkgever maakten we er machine onderdelen mee.

[Jambon]

Met Philips meer licht op tafel (mits je de auto in de huiskamer zet..) De laatste en krachtigste lampen ter vevanging van halogeen peertjes. Ongeveer voor de helft van de prijs op Ebay.



Moto Lita stuur, is een centimeter of 6 kleinere diameter dan het originele "fietswiel" Deze komt uit een MGC, een buurman heeft een pasring voor me gedraaid van aluminium zodat ie past op het huis van m'n oude sportstuurtje wat eigenlijk aan de kleine kant is. Ligt lekkerder in de hand en het stapt wat makkelijker in. (de slangetjes op de voorruit zijn van Peugeot 405 sproeiers, deze monteer ik aan de wissers en spuiten vlakvoor de bladen op de ruit, werkt perfect..)



Plaatsen van de herstelde ralley unit. Eerst de grote meters er uit, dan de boel op z'n plek kantelen en vast zetten (ik heb ook even de ventilatorschakelaar gelost voor plek..) Dan de originele stekkers er op "prikken" (oppassen dat de gelijmde printplaat niet sneuveld..!) en dan kunnen de kilometerteller en toerenteller er in, alvorens een draad naar de bobine te hebben gelegd. Op het motorblok moet de oliezender er uit, T-stuk er op met daarin de zender voor het oliedruklampje en het oliedruk zendertje voor de meter. (jammer dat de "chromen" randjes (zie boven op dashboard) van de originele unit hier niet op passen.



Kreukeltje in het front, inmiddels al teruggetikt maar e.e.a. is behoorlijk opgerekt waardoor het blik nu over elkaar ligt. Waarschijnlijk komen daar m'n mistlampjes in (Hella DE lampen van een Twingo) en verdwijnt dat stukje toch.



De voorwielophanging ombouwen. Het hele spul eerst maar eens los gooien...



Verenspanners voor veerpoten komen handig van pas om te voorkomen dat de schroefveer alle kanten op springt, vaak met voorkeur voor je hoofd..



Altijd van te voren deze bout lossen...



...en deze om te voorkomen dat je de rubberen bussen teveel vervormt. Vastdraaien alleen met het gewicht van de auto er op!! Krik onder de draagarm en tillen totdat de auto van de assteunen (in mijn geval de boomstam) loskomt. Dan pas vast draaien. Hiermee voorkom je dat de rubbers in wokkels veranderen zodra ie weer op de wielen staat!! (ook als je nieuwe bussen plaatst..)



M'n oude IPD stabilisator voor de voorzijde, zit er inmiddels onder na 13 jaar plezier onder de vorige auto...



Originele (bijna nieuw)en nieuwe geventileerde schijven en spacers om de ET waarde van de 16" velgen te corrigeren...



Bovenin de spacer het extra gat voor de bevestigingschroef van de schijf op de naaf..



..de ovale gaten zijn iets geruimd om goed over voet de tapeinden te vallen en zo mooi vlak op de schijf te liggen..



Oude en nieuwe veren, scheelt ongeveer 3 - 3,5 cm in belaste toestand..



De nieuwe Bilstein schokdempers. De buitendiameter is iets te groot voor het doorvoergat in de onderste draagarm... (men zegt dat, vanwege de afbeelding van de Nürburgring, de auto harder loopt... :-\)



...met een roterende vijl (5 euri in de bouwmarkt voor een setje) op de boormachine lukt het ruimen goed. Iets meer materiaal weghalen voor het gemak en ff wat vettigheid op het randje...



..en dan past de boel. Handig is om met een krikje o.i.d. de demper te comprimeren, er zit gas in en op je kop onder de auto lukt dat niet echt...



Trekoog, als straks de spoiler er op zit kun je niet meer bij de vooras, gemaakt van een hijsoog en een halve bumpersteun. Trouwens, vanwege de spoiler en de korte veertjes moet de auto via een paar planken op de krik, anders gaat ie er niet meer onder...



vandeweek wat balkjes pas maken zodat de Scheel stoelen er in kunnen, tot zover...

[Marc1970]

Heftige stabilisatorstang! Pas maar op dat-ie de blinde moeren niet uit je chassisbalken trekt, of de bevestigingsogen van de wielarm.

[Jambon]

Thx, het chassis valt wel mee, is in 13 jaar niks gebeurd. Wel scheurden de draagramen daar waar de trekstangen van de stabi vast zitten, echter vond ik vandeweek nog een set draagarmen die ik nooit in combinatie van de zwaardere stang heb gebruik, en die zij ook gescheurd... ???

Maar, e.e.a. wordt met een "half maantje" op die locatie versterkt om de krachten mooier te verdelen.

Overigens is er nog 1 maatje dikkere stang te koop, plus eentje voor achter. Zie ook het topic hier over....

[ZwerverRoodbaard]

Hoe staat het nu dan met de voortgang Jambon?

[Jambon]

Vandaag heb ik 2 Scheel stoelen op de originele frames gemonteerd en in de auto geplaatst, ziet er strak uit, nog geen plaatje van. (let ook op de niet originele naafdoppen, willekeurige spuitbusdoppen van de plank, de Volvo doppen passen helaas niet in de V70 gaten, nog niet)



Voorlopig m'n oude zwarte panelen op de deuren geplaatst, helaas bobbelt e.e.a. aan de onderzijde door vocht. Daar zitten nu vuilniszakken achter als regenjas, maar beter worden ze natuurlijk niet. Vanwege audio inbouw en de beperkte ruimte daarvoor in de deuren, zal er een MDF paneel vanaf de speakerlocatie tot en met de gehel onderzijde worden gemonteerd, geheel in zwart skai bekleed. De bobbels zie je dan niet meer, heb ik meteen zijvakken en ruimte om leuke speakers te monteren. hoog op het dashboard, Middentonen bovenin de deur, midden-laag onderin, laag onderin de achterdeuren en sub in de koffer.

Rolgordels gemonteerd, deze kunnen op dezelfde plaat als de vaste gordels worden geschoefd. Ik heb deze plaat eens verwijderd en in de kokers gegluurd, helemaal droog.... in deze Belg is door de fabriek dus 0 aan preventie gedaan! Mazzel dat ie per jaar 1600km heeft gedaan en waarschijnlijk toen het droog was. Voor de winter "voltanken" dus...

Ik ga gebruik maken van Fluid Film, een (1 van de zovelen) goedje gebaseerd op o.a. wolvet. Helemaal stoppen doet roest nooit maar het gaat er wel dramatisch veel langzamer door, tijd zal het leren. http://www.fluidfilm.nl/

Verder trekhaak netjes gespoten met zwarte Hammerite en van de week monteren met de "nieuwe" bumper.

Inmiddels het "dode" punt in het remsysteem verholpen, er is duidelijk iets mis in de rembekrachtiger. Eerst de hoofdremcilinder uit m'n oude auto geplaatst (het origineel bleek ook nog eens lek), deze is "slechts"20 jr oud, maar dat was um dus niet. M'n oude bekrachtiger gemonteerd, et voilá, in orde (ook in de zwarte hammerite gezet, droogt traag maar trekt bijzonder strak)

Remsysteem doorgespoeld, daar kwam een bak narigheid uit.... Na ruim 1 liter blijven er stukjes mee komen. Uit ervaring weet ik dat oude remslangen uiteindelijk inwendig vernauwen onder invloed van de vloeistof waardoor de remwerking wordt bemoeilijkt en er andersom meer restdruk blijft op de remmen. En dus de boel sneller slijt, heter blijft, fading etc. etc. Die zullen worden uitgewisseld met staalomwikkelde slangen.

Volgende week m'n "snelle (en dorstige)" blok uit de oude auto halen en koppelen aan de J type bak, en die zal er natuurlijk ook in moeten. Daarvoor dus een langere KM kabel monteren en schakelaar. Geen idee of ie werkt, hij ligt al 20 jr in de schuur... (150 gulden en nu 600€ in de revisie, gekkenwerk)

[Jambon]

Om mijn J-type bak met tussenas te kunnen plaatsen ben ik nog op zoek naar een flens voor de achteras met grotere diameter van een 140 of 160, wellicht past een vroege 240 ook. Wie kan er iets concreets zeggen over een eventueel verschil in "splines" om verkeeerd zoeken te voorkomen?

Ik ken de mogelijkheid om de achterste flens op de aandrijfas te vervangen door een kleinere, maar dan wordt ook het lager kleiner en da's nu net het bekende zwakke punt...

Ik heb inmiddels begrepen dat ie er met een trekker is af te halen, maar er niet mag worden opgetikt om schade aan het diff te voorkomen. Is er een speciaal gereedschap om hem te monteren??!

Thx!

ANYONE??!

[Jambon]

In mijn "speurtocht" naar hittebestendig isolatiemateriaal heb ik het idee opgevat eens op de sloop te kijken naar dit soort platen. Ik heb vanmorgen een isolerende, aluminium tunnelbekleding gevonden welke verknipt gaat worden en boven de uitlaat gemonteerd zal worden. Ik kwam er achter dat vlak voor de achterbank van m'n "oude" auto het plaatwerk behoorlijk warm is geweest, waarschijnlijk ook door de sportpijp. De lak zat aan de isloatie en niet mee op de bodem. Daar maar eens een plaatje voor boetseren. Het zal sowieso warmte uit de auto weren.

Het loont de moeite om het zo te doen, isolatie van bv Cool-it is behoorlijk prijzig. Er is ook Dynamat, veelvuldig gebruikt in "Overhaulin" , zowel acoustische als thermische demping maar da's kassa.



Ik denk dat hiervan ook een beter en grote hitteschild te maken is ipv het kleintje wat nu onder de carburateurs zit.

[Jambon]

Kan iemand me vertellen of dit klopt? Deze set heb ik ooit compleet van een 142S gehaald, (bijna een ton gelopen en 100 gulden) Volgens het Haynes SU boek klopt mechanisch alles, er zat slechts wat speling op de lagerbusjes welke ik uiteindelijk vervangen heb door vloeistofdichte naaldlagertjes.

Het gasstangenstel is het originele, op de beide verticale na, die heb ik net mbv M5 draad gemaakt.

De vraag is nu, het beugeltje waarmee alles op het spruitstuk is geschroefd staat onder een hoek waardoor de stang vanaf het schutbord net niet zal wringen. Komt me wat vreemd over, mogelijk is er ooit iets aan de betreffende auto vervangen....



Anyone??