Waardering:
  • 0 stemmen - gemiddelde waardering is 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand?
#31
(3 December 2021, 14:51)Rin schreef: Wat ik overigens niet goed begrijp is het volgende:
naar ik begrijp krijgt de bobine via de verdeler (aarde -) pulsen. Hoe kan de condensator dan vonken doen ontstaan. Die geeft toch enkel een - puls door? Of krijgt die stroom 'retour' vanaf de bobine?

Dat doet die ook niet.

Zowel de bobine als de distributeur hebben een laagspannings (LV van laagvoltage) als een hoogspanningsdeel (HV van hoogvoltage).

In de bobine is het LV deel de primaire wikkeling. De stroom door die wikkeling wekt een magnetisch veld op, en die stroom wordt door de contactpuntjes in de distributeur steeds onderbroken. Elke keer dat de stroom onderbroken wordt moet de energie die zich in het magnetisch veld in de bobine opgebouwd heeft een weg naar buiten zien te vinden, en dat gebeurt via de secundaire wikkeling welke het HV-deel is. Het magnetisch veld wekt een spanning op in de secundaire wikkeling.
Dat HV gaat dan via de dikke kabel naar het middelste contact op de distributeur welke dan via de rotor het HV middels een vonk laat overspringen op de kabel naar de juiste bougie die op zijn beurt tegelijkertijd dus ook vonkt.

Het onderbreken van de stroom door de contactpuntjes gaat niet straffeloos. De wikkelingen van een bobine zijn inductief en als je plots de stroom door een inductie onderbreekt slingert de spanning op, en daar gaat het hier juist ook allemaal om.
Maar die opslingering is hoog genoeg om ongewenste vonkvorming op de puntjes te geven waardoor die snel zouden inbranden. De condensator "vangt" die energie zodat de puntjes niet vonken en die energie is bij de volgende keer dat de puntjes sluiten weer beschikbaar voor de volgende cyclus.

De vonken in de bougies ontstaan doordat het aantal windingen op de secundaire wikkeling van de bobine aanzienlijk groter is dan het aantal primaire wikkelingen. Dat transformeert de spanning omhoog en hoe hoger de spanning hoe groter de afstand is waarin een vonk door de lucht kan overslaan. Daar waar de spanning in de primaire wikkeling naar 250-500 V omhoog geslingerd wordt op het moment dat de puntjes openen gaat die in de secundaire wikkeling - welke dus door het magnetisch veld dat de primaire wikkeling opwekt gevoed wordt - naar 20.000-30.000 V.

Dan is dan de weg van de minste weerstand die naar de bougie die op dat moment geselecteerd wordt door de distributeur.

Zonder condensator zou de vonkvorming op de puntjes een deel van de energie via die weg doen wegvloeien zodat het magnetisch veld zwakker wordt. En dat betekent dus aan de andere kant van de bobine - de HV-kant - een zwakkere of zelfs geen vonk.
1992 240 Polar (245) *Nr. 2* B200F M47
Antwoord
#32
Mooi uitgelegd. En ik begrijp als 'à eletrotechnicus'
het ook nog.
Ik heb inmiddels zo'n beetje alles nieuw vervangen.
Morgen een nieuwe bobine erop met de juiste waarden.
Antwoord
#33
Met de juiste bobine erin loopt de motor nu, maar niet strak. Ergens zit er iets niet goed.
Ik vermoed toch dat er nog iets niet klopt en ga nu de + naar de bobine en de - vanaf de verdeler controleren door er een andere draad langs te leggen.

Vooraf aan mijn vraag:
Ik heb al eens met een multimeter een draad gecontroleerd naar mijn mistlamp, die deed het niet. Deze leek gewoon te geleiden bij controle met een multimeter. 
Met een led gaf deze licht maar met de originele lamp erin deed ie niets. Uiteindelijk bleek de originele vastgeknepen kabelschoen de stroom niet meer goed te geleiden.
Maar blijkbaar toch genoeg voor een led.

Mijn vraag:
De ballastweerstand bij mijn 245 heeft een waarde van 1.3 ohm. Kan het zijn dat als de draad naar de bobine slecht contact maakt dit ook een soort van weerstand maakt en de waarde bij de bobine dan niet klopt, sterker nog de bobine zou kunnen opblazen?
Is met een multimeter na te gaan of de plus of min draad ook echt in orde is?

Ik begrijp ondanks de uitleg, niet hoe je het rekensommetje maakt van een 1.5 ohm (primair) bobine met daarvoor een ballastweerstand van 1.3 ohm,
wanneer je het vergelijkt met enkel een 3 ohm bobine (of is het simpelweg 1.5 + 1.3 = 2.8 ohm).
Accuspark meldt dat beide manieren van aansluiten op een elektrisch ontstekingsblokje correct zijn. 
 
Antwoord
#34
De auto doet het weer. Voor zover ik het kan beredeneren, was na plaatsing electrische ontsteking in eerste instantie de bobine kapot. Ik heb daarop een nieuwe bobine 3 ohm en condensator en contactpunten erin gezet. Maar daar liep de auto helemaal niet op. Na plaatsing voorgeschreven bobine volgens Haynes deed hij het haperend. Uiteindelijk blijkt dat met de oude condensator de boel weer strak loopt. Ik ga nog wel kijken of een 3ohm zonder ballastweerstand de motor ook draait. Er vanuitgaande dat de nieuwe kapotte/verkeerde? condensator de boosdoener was. En vervolgens ook met wat ik oorspronkelijk wilde, een electrische ontsteking.
Bedankt voor het meedenken!
Antwoord
#35
Condensator wel los gekoppeld toen je de elektronische ontsteking had gemonteerd?

Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Volvo 240 '83 B23A - M46 - 223.000 km
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Gesloopt: Volvo 244 GL '81 B23A - M45 - 303.000 km
Antwoord
#36
Jazeker, zou overigens ook niet samen passen.
Antwoord
#37
(5 December 2021, 13:38)Rin schreef: ...
Ik begrijp ondanks de uitleg, niet hoe je het rekensommetje maakt van een 1.5 ohm (primair) bobine met daarvoor een ballastweerstand van 1.3 ohm,
wanneer je het vergelijkt met enkel een 3 ohm bobine (of is het simpelweg 1.5 + 1.3 = 2.8 ohm).
...
 

Mooi dat het weer werkt!

Terugkomend op je theorievraag:
Twee weerstanden in serie (achter elkaar) tel je idd bij elkaar op 1.5+ 1.3 = 2.8 Ohm
Parallel (naast elkaar) ook, maar dat doe je met de 1/X Ohm, in jouw geval: dus 1/samen = 1/1.5 + 1/1.3 = 1/1.44, gezamenlijk dus  0.7 Ohm, ongeveer
Volvo 245 DL, 1976, B21A, AW71, LPG | Volvo 340 GL Special, 1990, 5d, 1.4, CVT | Volvo 340 GL Special, 1990, 1.4, 3d, CVT | Volvo XC70 2.5T automaat, 2005
Antwoord
#38
Mooi te weten.
Zal nog eens precies nakijken wateren optelsom van de weerstand en bobine is. Meten is weten!

Dank!
Antwoord
#39
(5 December 2021, 13:38)Rin schreef: Ik heb al eens met een multimeter een draad gecontroleerd naar mijn mistlamp, die deed het niet. Deze leek gewoon te geleiden bij controle met een multimeter. 
Met een led gaf deze licht maar met de originele lamp erin deed ie niets. Uiteindelijk bleek de originele vastgeknepen kabelschoen de stroom niet meer goed te geleiden.
Maar blijkbaar toch genoeg voor een led.

Dit fenomeen is wel interessant om iets (maar niet teveel) verder op in te gaan want het kan je - zoals je zelf hebt ervaren - op het verkeerde been zetten.

Een slechte verbinding heeft een relatief hoge weerstand, maar die hoeft bij lage stromen nog geen probleem te zijn. Maar zodra je meer stroom door zo'n verbinding gaat jagen ontstaan op die plek verliezen die ervoor kunnen zorgen dat e.e.a. "verderop" niet meer werkt. Dus waar een ledje die 0,02 A vraagt probleemloos werkt kan een gloeilamp die 100x zoveel nodig heeft al weigeren te werken (of iig niet lijken te werken omdat de draad te weinig spanning krijgt om op te lichten).

Een multimeter meet met een kleine stroom waardoor die slechte verbinding dus niet persé hoeft op te vallen.
Zeker bij lage weerstanden kan het verschil tussen een goede en slechte verbinding niet eens te meten zijn omdat de resolute van de meter te laag is. 0.01 Ohm, bijv. zal je meter 0.0 aangeven terwijl 0.04 Ohm wsl. ook 0.0 Ohm als uitlezing geeft. Op het eerste gezicht hetzelfde, toch is die tweede 4x zo hoog.

Zodra je een veel grotere stroom door slechte verbinding gaat jagen gaat die 4x (400%!) echt wel aantikken.
Bij aardingstesten (van apparatuur) worden vaak (kortstondig) tientallen ampères door verbindingen gejaagd juist om eventuele slechte op te kunnen sporen.

Als je er wat meer van weten kun je je verdiepen in de "Wet van Ohm", die het verband tussen spanning, stroom en weerstand beschrijft.
1992 240 Polar (245) *Nr. 2* B200F M47
Antwoord
#40
Mooie toelichting.
Bestaan er apparaatjes om zo'n kabels te controleren?
Of valt dat ook te controleren(te meten) met een  multimeter in ampèrestand met de draad op min van de accu, daartussen de multimeter, dan een lamp en dan naar de plus? Of meldt de multimedia dan simpelweg niets?

Bij het fenomeen dat ik beschreef was de boosdoener de aansluiting kabelschoen - draad. De draad was daar helemaal groen. Was met het blote oog niet te zien. Eerst na uit elkaar peuteren.
Antwoord


Lijst met mogelijk verwante topics
Topic Auteur Reacties Weergaven Laatste bericht
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.012 25 July 2021, 20:54
Laatste bericht: Grey240Polar
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 4.353 15 July 2021, 16:57
Laatste bericht: Dopski
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 5.849 23 January 2021, 18:43
Laatste bericht: Volvo240
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 4.874 25 November 2020, 14:10
Laatste bericht: superD
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 11.252 2 July 2018, 20:05
Laatste bericht: Marc1970
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 5.143 5 April 2018, 20:38
Laatste bericht: RM
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 19.893 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Olie vervangen '92 240 GLE UraniumFever 12 11.063 3 December 2017, 16:26
Laatste bericht: Marc1970
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 11.165 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
  koppelingskabel vervangen jantjebeton 4 3.978 16 May 2017, 22:45
Laatste bericht: jantjebeton

Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 2 gast(en)