Project Volvo 142R

[Arn02]

En nog iets: het tussenlager van de kardanas moet ook mooi in de lijn krukas-priseas liggen. Anders ga je door je hardyschijven heen als F1-coureurs door hun slicks. Zoals ik dat uitmeet is door de kardanas een boutgat te verdraaien t.o.v. uitgaande as versnellingsbak, en de hardyschijf als spacer te gebruiken. Het minimale doorhangen kan je visueel en met gevoel corrigeren.

Bij mijn groene 245 project heb ik het "flens versnellingsbak parallel aan flens diff" vraagstuk opgelost door twee aluminium hoeklijnen van 25mm te kopen, op de uiteinden van beide twee gaten te boren die overeenkomen met de boutpatronen van de flensen, de auto op de brug op de hoogste stand, de hoeklijnen aan de flensen gebout, en vervolgens de afstand gemeten aan de flensen, en 2 mtr lager aan de andere uiteinden van de hoeklijnen. Ik kwam tot 2mm verschil. Verwaarloosbaar.

[Barracuda_82]

Nog een waardevolle reactie. Ik zal binnenkort eens kijken of ik een tekening kan maken met daarin al je opmerkingen verwerkt. Vooral om even te kijken of ik het goed begrepen had.

[Barracuda_82]

Vandaag de motor weer uit de auto gehaald en naast de auto gezet. Hij stond eerst op een hondje met een band er op, maar die is eigenlijk te smal en viel gisteren al bijna om. Dus besloten even een "cradle" te maken waar de complete motor (met bak) in kan liggen, zodat ik hem rond kan duwen zonder problemen.

Nu nog even op bokjes:


En ondertussen een frame maken:

[Barracuda_82]

Huh? Ik zou zweren dat ik gisteren hier een update had gepost... maar goed, nog een herkansing...

Met wat passen en meten en meten en meten de motorbok afgemaakt:



De motor hangt er mooi recht in:



Daarna ook even het goede spruitstuk en de grote turbo gepast. Ik ben benieuwd of dit allemaal gaat passen met het blok in de schuine positie..



Eigenlijk ben ik niet zo blij met de positie van de turbo. Dat heeft me aan het denken gezet. Waarom niet het originele spruitstuk gebruiken? Met twee T3 flensen, een bochtje en een aftakking voor een EWG kan ie op deze positie komen. De inlaatkant moet dan wel gedraaid worden, maar komt zo wat beter uit:





Enige nadeel is dat het iets krapper word om de EWG kwijt te kunnen. Voordeel is een compactere setup en bovenal: geen chinatown spruitstuk wat steeds scheurt...

Daarnaast heb ik vandaag ook de dynamo en de stuurpomp gedemonteerd. De stuurpomp hoeft niet terug te komen en voor de dynamo ga ik zelf een steun maken van 2mm plaat. Al is het maar om de originele joekel te kunnen dumpen. Dit doe ik als allerlaatste, nadat het blok in de auto hangt en de buizen voor de turbo en intercooler zijn gemaakt. Dan zie ik wel of ie links of rechts op het blok moet komen en hoe hoog.

Voor nu ga ik me even verdiepen in de aanpassing van het subframe... Ik vraag me af of die gasten van General Leif nog extra verstevigingen aangebracht hebben in het frame voordat ze die plaat er in gelast hebben:



En daarnaast is dit de enige foto die ik kan vinden waarbij de aanpassing redelijk zichtbaar is. Ik vraag me ook af of de plaat er vlak op ligt. Misschien loopt ie wel schuin naar achter af om het blok meer ruimte te geven bij het plaatsen.

[Marc1970]

Het motorblok maakt in het echt een hoek van ongeveer 5 graden achterover, de 'driveline angle', om in een min of meer rechte lijn bij het diff te komen.

[Barracuda_82]

Doel je dan op die inkeping in het subframe? Of op de motorbok die ik heb gemaakt? Die laatste kan ik in hoogte verstellen

Anyway, even gekeken hoe ik de inkeping in het subframe wil gaan maken. Op het oog een stukje breder dan het voorbeeld en waarschijnlijk ook een stukje dieper, maar beter te veel ruimte dan te weinig.

Achterkant lager dan voor, met schuine zijkanten:



Voorkant recht en iets hoger, zodat het schuin naar achter afloopt:

[Marc1970]

Schuin naar achter lijkt me the way to go. Aan de dikke puntlassen te zien zit er nog iets in de dwarsbalk?

[Barracuda_82]

Ja, dat dacht ik ook al.. Waarschijnlijk kan ik het pas zien als ik de slijptol er in zet

Maar hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik denk dat het geen kwaad kan om er zo'n stuk uit te slijpen, mits het nieuwe stuk stevig genoeg zal zijn. Desnoods las ik een stuk koker of dwarsliggers tegen de onderkant van de "inleg", om zo meer stevigheid te krijgen.

[Jerry]

Ik kan me vaag wat herinneren dat ik door twee platen moest slijpen om het subframe aan te passen.
Aan de voorkant heb ik niks weggehaald en aan de achterkant istie bij mij nu een cm of twee lager.
Mijn b230 hangt inderdaad iets achterover.
Motor versnellingsbak hardyschijf en eerste stuk aandrijfas staat in 1 lijn met het tussen lager van de aandrijfas.
Mijn dynamo hangt aan de bestuurders kant en een stuk hoger ivm het stuurhuis van de 140.
Aan de uitlaatkant een cm ruimte moeten maken bij de chassis balk.
De stabilisator stang hangt een cm lager en 3 cm verder naar voren ivm de krukas poelie.
Verder geen aanpassingen gemaakt op wat electra en radiator slangen na dan.

[Barracuda_82]

Da's een fijne post, Jerry! Bedankt

Die stabilisator stang, heb je de stangetjes naar de draagarmen nog aangepast om die 3cm te compenseren? Of gewoon alleen de ophangpunten van de stang verplaatst?

En die centimeter ruimte bij de chassibalk, wat bedoel je daar precies mee? Heb je daar toevallig een foto van? Had je niet genoeg ruimte om tussen de balk en het blok door te gaan?

Edit: inmiddels ook een reactie van de maker van het voorbeeld:

Did not do any bracing in the sub frame. put in some side plates that filled the hole cavity then put in the top plate. The top plate slopes down from front to back. Its about 91/2 -10 inches wide. I think I used the reinforcement tabs on the X member for the lower control arms as a reference points.I think I would use something a little thicker that 2mm .

En nog een aanvulling:

One more thing. You'll probably need to dimple the oil pap on the drivers side to clear the lower control arm. the pickup for the oil pump sits on the other side so ther is lots of room to dimple. hope this all makes some sense.