Even voorstellen

[Grey240Polar]

Mocht ik zelf een las poging wagen (Mig beste denk ik?):

Moet ik eerst de roestige stukken wegslijpen,  of kan er gewoon een stuk metaal overheen zoals het nu is?
Moet het nieuwe stuk metaal verzonken met de omgeving worden vastgelast, of kan het er gewoon "op" worden gelast?

Mvg.

Hoe goed ben je met het lasapparaat? Het is iig geen kosmetisch klusje, dus een beetje bak en braad is niet erg, als het er maar structureel degelijk uit ziet.
MIG is inderdaad het meest voor de hand liggend.

De belangrijkste tip die ik eigenlijk kan geven: neem de tijd voor het instellen van je lasapparaat, dus draadsnelheid, stroom en gas; het lassen moet klinken als bacon in een braadpan. Zeker op roestig en dun autoplaatstaal erg lastig om goed te krijgen. Het plopt en spettert nogal snel, en het is niet lollig om hete lasspetters op je te krijgen of gaten in het plaatwerk te branden. Wees ook voorzichtig met hitte en las met tussenpozen, tectyl staat zo in de fik.

Zelf zou ik eerst rondom het gat tectyl en lak verwijderen. Wellicht tref je nog meer ongein aan, en op roest kun je niet lassen. Bovendien, kaal staal heb je toch nodig voor de stroomgeleiding.
Daarna eroverheen lassen, zoals al gezegd. En goed inspuiten met een roestwerend product voor holle ruimtes (ML-coating bijv.).

Van een of ander YT kanaal moet ik ineens aan de uitdrukking "grinder and paint make me the welder I ain't" denken. En zo'n amateur-lasser ben ik zelf ook.

[940 station 1992]

Heb mezelf net een simpel 2e hands Mig lasapparaatje aangeschaft voor flux core gevulde draad.
Van de week eens even wat proef metaal zoeken om op te oefenen...

Steeds dat gedoe met laswerk uitbesteden en vragen wat de kosten zijn.
Denk dat ik voor de kosten van dit lasapparaat evenveel kwijt ben als laten lassen, en vindt (als het lukt...) het nog wel leuk ook.
Zeker nu ik de smaak van wat oudere auto's (Volvo's) te pakken heb en daar waarschijnlijk in de toekomst ook wat vaker aan moet lassen.

[940 station 1992]

[Marc1970]

Een lekkere staalplaat voor dit klusje is Zincor van 1 mm. Als je het zelf gaat doen, kan je het wat netter proberen te maken door het roestgat schoon en vierkant te maken, zodat je zo weinig mogelijk overlap hebt met je reparatie plaatje.

Als je je laswerk gaat aanbieden bij degene die je auto heeft afgekeurd moet het 'kaal' blijven zodat ze kunnen zien wat en hoe je het gedaan hebt.

[940 station 1992]

Ik was in de veronderstelling dat het 2+mm moet zijn, om ook te verstevigen.
Keurmeester zei me dat als hij het zou repareren, er een soort u overheen zou lassen.
Weet niet of dat leidend is...
Ik weet niet wat de dikte is van het stuk waar het gat in zit?

Tevens moet ik ook even kijken hoe ik ga lassen langs die remleiding, althans, ik denk dat het een remleiding is...

[Marc1970]

De vorm en samenhang met de rest maakt zo'n balkje stevig, niet de dikte. Hele auto bestaan uit 1 mm plaat met wat dikkere stukjes er tegenaan of achter gelast, op plekken waar bouten en moeren er door heen gaan.

Ik zou het proberen op een tweevlaksrestauratie te houden, in tandartstermen. Las de onderkant op vier punten vast (druk alles tijdelijk tegen elkaar met een krik eronder), dan de zijkant(en), dan de onderkant af maken. Die koker heeft een flinke ronde hoek, die zou ik er van te voren een beetje in buigen/hameren op de werkbank. ALs het plaatje van te voren al een knikje heeft op de plek waar ie ongeveer de bocht om moet, kan je hem met een hamer of lijmklem ter plaatse netjes om de bestaande koker heen plooien.

Als het echt nodig is om ook aan de binnenkant vd koker te lassen, zou ik de onderkant van je reparatieplaatje ongeveer een centimeter laten uitsteken en die ter plekke de bocht om hameren, lijmklemmen en vastlassen. Het is namelijk vrij lastig (praktisch onmogelijk) om een perfect passende U te maken op de werkbank.

Leidingen zijn behoorlijk buigzaam over grote lengtes.

[BartJu]

Bedankt allen voor de replies?

Hier een plaatje van het gat...

 Als niet las-kundige kan ik weinig bijdragen aan de technische adviezen. 
Wel vraag ik me af hoe er zo een discreet gat ontstaat, terwijl de wijde omgevinng nog goed uit ziet. Dat er origineel al een naad/las, als ik de lijn aan de binnenzijde van de frontlangsbalk bekijk? Dei lijkt in verlengde van de voorzijde van het gat te liggen, maar dan op staande zijde. Is die balk niet uit een stuk gemaakt? Of is er wat materiaal tussenuit gehaald om de bocht te kunnen maken?
Hoedanook, als er origineel al een las aan de binnenzijde zou zitten, dan is dat wrs wel de reden dat daar vocht en vuil bleef bleef zitten.

[Marc1970]

Ja, mijn 940 heeft onderop ook wat gekkere roestplekken dan mijn 240 had, ik weet niet wat Volvo dacht bij die langsbalk. Van voor, waar die balk in de motorruimte steekt, heeft die behoorlijk wat openingen, verder naar achter zit een ontwateringsgat.
De motorruimte is (als het goed is) van onder af dicht met een plastic bak die de grote plons water tegen houdt, en van boven zit de motorkap erop, maar dan nog zal er aardig wat water en zout binnen komen waaien als je door de regen over de snelweg rijdt. Zeker als de accubak half weggeroest is, wat bij de 7 en 9 serie vaak het geval is.

[Grey240Polar]

Als niet las-kundige kan ik weinig bijdragen aan de technische adviezen. 
Wel vraag ik me af hoe er zo een discreet gat ontstaat, terwijl de wijde omgevinng nog goed uit ziet. Dat er origineel al een naad/las, als ik de lijn aan de binnenzijde van de frontlangsbalk bekijk? Dei lijkt in verlengde van de voorzijde van het gat te liggen, maar dan op staande zijde. Is die balk niet uit een stuk gemaakt? Of is er wat materiaal tussenuit gehaald om de bocht te kunnen maken?
Hoedanook, als er origineel al een las aan de binnenzijde zou zitten, dan is dat wrs wel de reden dat daar vocht en vuil bleef bleef zitten.

Ik heb zelf geen hands-on experience met de 700/900 serie, maar als ik het onderstaande filmpje bekijk van iemand die (als ik het goed zie) in diezelfde kokerbalkbalk een gat gaat dichtlassen bij een 740, dan is dit vast één van die "bekende plekken" die elke auto op een gegeven moment wel krijgt.

Sowieso leuk om dat filmpje even te kijken.

Rond 5:00 maakt de YT-er de opmerking dat er oorspronkelijk een afwateringsgat zat waardoor juist vuil en water naar binnen is gekomen. En ja, als water de kans krijgt om enige lengte van tijd op een plek te blijven staan, of tussen lagen ijzer te komen, dan is dat hèt recept voor doorroesten van binnenuit.

[940 station 1992]

Bedankt, erg nuttig